Spur 1 Gemeinschaftsforum

Servus Johannes!
Super - kaum im Forum, schon ein Geschenk
Nein - Spaß. Ich übernehmen natürlich eventuelle Kosten!

Servus Joannes!
Sieht jedenfalls Vielverspechend aus - ich bin gespannt!

Welche Decoder sind denn abgeraucht? Das H0 Decoder dafür zu schwach sein werden, nehme ich einmal als gegeben.
Ein gscheiter Decoder sollte dennoch einen Kurzschluß-/Überlastschutz haben ...
Egal, ich tät die Dingern eh über eine "Verstärkerschaltung" ansteuern.
Genauso wie z.B. die Heizelemente der RGs in der USAT F3.

Wie kuppeln denn die MTH Kupplungen mit Kaddee, UST, Aristo, Bachmann ("G" Kupplungen)?

Servus Johannes!
Natürlich geht auch ein Relais - nur das brauch meist zuviel Platz und ein Transistor mit Widerstand ist kleiner und billiger
Gleichrichter brauchst ja eh in beiden Fällen - wenn Du einen Verbraucher unabhängig vom Decoder versorgen willst.
Ich praktiziere das bei meinen beiden RGs von USAT. Da werden die Heizelemente nicht einfach ein/ausgeschalten (wie man das bei einem Relais machen könnte), sondern vom Decoder mittels PWM "gedimmt".
Also je nach Fahrsituation bekommt das Heizelement mehr, oder weniger Spannung.
Der Aufbau ist so:
Schiene -> Gleichrichter -> Spannungsregler -> Schalttransistor -> Verbraucher. Siehe:



Womit ich jetzt nicht grundsätzlich Relais verbannen will - manchmal sind diese die beste Lösung!

Wegen dem Impuls:

Einerseits kannst Du ja am Handregler genau die eine Funktionstaste für genau diese Digitaladesse von Dauer- auf Momentfunktion stellen.
Dann wird der Ausgang auch nur solange aktiv sein, wie Du die Taste gedrückt hältst.

Nachteil: Wenn Du mit Deinem Modell wo zu Gast bist, dessen Digitalsystem das nicht kann, oder der einfach seinen Handregler nicht entsprechend konfiguriert hat, wird u.U. die Taste nicht mehr abgeschaltet und der Verraucher brennt durch ...

Daher ist es bei solchen Anwendungen besser, diese Momentfunktion im Decoder zu konfigurieren.
Die ZIMO Decoder können das alle:

Zuerst muss der Effekt "Kupplung" auf einen Funktionsausgang gelegt werden. Nehmen wir an, FA3 soll mit Taste F3 die Kupplung betätigen - also:
CV129 (FA3) = 48 (Kupplungsfunktion fahrtrichtungsunabhängig)
CV115 = z.b. 55 (1 Sekunde lang 100%Spannung, restliche Zeit nur 50% "Haltespannung" - keine "Restzeit", wenn F-Taste Momentfunktion hat!)

Die Erwähnte Restzeit ist z.b praktisch, wenn man den "Kupplungswalzer" (CV116) konfiguriert hat ... (natürlich nur bei Fahrzeugen).

Allerdings muss ich betonen, dass der Kupplungswalzer bei extrem langen Anfahr/Bremsverzögerungen u.ä. nicht optimal ist - ich schalte dann immer diese Verzögerungen etc. ab (CV124=11) und aktiviere erst dann diesen Effekt.

NACHTRAG:
Grundsätzlich müssen immer alle extra Verbraucher, die parallel zum Decoder angeschlossen sind, komplett abgeschaltet/von der Schiene getrennt werden können, wenn der Decoder über das Programmiergleis z.b. upgedatet werden soll.
Da das Updategerät ja meist nur eine geringe Leistung hat, wird jeder zusätzliche Verbraucher einen Updatevorgang behindern, oder gar unmöglichmachen!
Daher also VOR dem Gleichrichter einen Schalter (am Sichersten in beide Zuleitungen) einschleifen (gilt auch für Pufferelkos)!

Servus miteinander!
Habe also heute erfolgreich die MTH Kupplung an einer USAT SD70MAC verbaut.

[url=http://www.bilderhosting.s1gf.de/bild.php/2025,dscn5908ZX9UU.jpg][/url]

Ich habe die Kupplung an den originalen Kupplungshalter montiert - also "Bodymounted". Dazu habe ich das Gelenk der MTH Kupplung gekürzt und mit einer langen Schraube die Kupplung wie erwähnt am Kupplungshalter angeschraubt. Um die Kupplungshöhe zu erreichen, habe ich die Kupplung mit Beilagscheiben "unterfüttert".

Die mechanische Befestigung war für mich die größere Herausforderung ... die Ansteuerung via Decoder ist dann nur noch "pipifax"

Ich steuere die Kupplung mit 9Volt an. Wobei ich die Spannung mittels 7809 bereit stelle - wie oben gezeigt für den RG.
Allerdings benötigt die Kupplung ein gesiebte Gleichspannung, also wird noch ein Elko mit 1000uF parallel zum Gleichrichter geschaltet.

Eine Kupplung "verbrät" ca 500mA - also reichen die 1A des 7809 völlig für beide Kupplungen. Um die FAs des Decoders nicht zu belasten, schalte ich die Kupplungen wie auch den RG über einen Transistor.

Wichtig ist, dass die Kupplung nur mittels kurzen Impuls entriegelt wird!

Daher am Fahrpult die dafür zuständige F-Taste auf Momentimplus stellen!

Sicherheitshalber sollte man auch den FA so konfigurieren, dass er maximal 1Sekunde schaltet.

Servus!
Das Gelenk muss natürlich fixiert werden (festkleben), damit die Kupplung ausschwenken kann und zentriert wird.
Es ist also wichtig, die Kupplung MITSAMT dem Gelenk und der Feder zu bekommen.

Ich werde auf meiner HP die Sache noch detaillierter beschreiben ...

Die 9 Volt scheinen die unterste Grenze zu sein. Denn erst mit einem Elko, bei dem der Stabi dann auch wirklich 9 Volt brachte, hat die Kupplung funktioniert. Eine höhere Spannung halte ich aber für Sinnlos - weshalb auch? Mit 9 Volt funktioniert die Sache einwandfrei!

Die klassische Märklin Telex verkraftet bis 30 Volt - früher hat die erst angesprochen, wenn der Richtungswechselimpuls kam (Fahrstrom - 16/18 Volt - Richtungswechsel bis 30 Volt ... mein alter Märklin Trafo "bringt" das jedenfalls im Leerlauf).

Kleinere Kupplungsköpfe erfordern eine absolut saubere Gleislage. Leider ist das im Garten kaum möglich ....
Ich habe schon einschlägige Erfahrung mit Spur 1 Kadee Kupplungen. Schaut super aus, nur im Garten funktioniert das mehr schlecht als recht.

Nicht, dass es unmöglich wäre, aber ich mag nicht ständig Gleise nivellieren ...

Servus!
Meine "Schaltung" ist ein Stabi (7809, 7812, etc.), der die maximale Spannung vorgibt. Und ein Darlington-Transistor, der von einem FA angesteuert wird. Gleichrichter, Elko und Widerstand.
Kostenpunkt also irgendwo um die 2-3 Euro (wenn man die Teile teuer einkauft)

Dafür eine "Blackbox" zu erstellen, würde für den Endkunden bedeuten, dass er wenigstens 10€ dafür hinblättern müsste ...

Denn wenn wer die paar Bauteile nach meinem Bild nicht zusammen löten kann, dann wird die Blackbox Schraubklemmen haben müssen, einen Print mit Kühlkörper und ein Gehäuse, dass man dann noch zusätzlich zb. ans Gewicht schrauben muss.
Alles DInge, die unnötig sind, aber die Sache verteuern!

Außerdem wäre eine solche Blackbox in der mechanischen Befestigung nicht mehr so flexibel - den Stabi und den Transistor schraube ich da fest, wo Platz ist ... (und dafür ist wirklich nicht viel Platz nötig)

Ich sehe ehrlich keinen Vorteil darin. Außer viel Arbeit, Ärger für den Kunden, weils dann nicht mehr billig ist und u.U. viel Rückläufer, weil das Ding irgendwo ungekühlt reingestopft wird und dann abbrennt ...

Also wenn sich das wer antun mag - ich hab nix dagegen. "Meine Schaltung" hat kein Copyright Eine goldene Nase kann man sich damit nicht verdienen ...

Wenn Du die Lok hast, ist die Sache ja noch einfacher - messe halt aus, welche Spannung bei Betätigung der Kupplung am Magnet anliegt ...
Oder Du erkennst an der Steuerplatine - an den Bauteilen - welche Spannung erzeugt wird.

Alle Kupplungen in dieser Art (Magnete) die ich kenne, haben aber ein Spanne von 9 - 18 Volt. Krois hatte eine Kupplung für LGB gebaut, die angeblich auch 24 Volt aushalten sollte - hat sie auch im Test. Nur ist sie dann irgendwann einfach durchgebrannt - nicht wegen
Überhitzung ... mit 18 Volt hat sie wesentlich länger gelebt.

Hallo!

Hier, wie versprochen der detailliertere Bericht:

http://www.zoffi.net/MOBAZI/SD70MAC/index.htm

Servus!
Kadee funktioniert ja auch nach einem anderen Prinzip. Da bewegt sich erstens der Kupplungskopf und zweitens auch die "Klaue". Deshalb ist der Wiederhaken durchaus nötig.
Bei der MTH-Kupplung ist zwar auch ein realitv großes Spiel bei der gekuppelten Kupplung, aber die Klaue steht fest.
Zwei miteinander gekuppelte MTH-Kupplungen sind kaum ungewollt trennbar.
Noch krasser ist das bei den Aristo-Kupplungen, die muss man schon mit etwas "Nachdruck" kuppeln. Dafür sind die dann auch unverückbar starr gekuppelt - fast wie eine Kurzkupplung.
Irgendwo dazwischen bewegt sich die USAT Kupplung.

Wobei die einzige Kupplung, die mit allen mir bekannten Klauenkupplungen problemlso kuppelt, Kadee ist!!!
Egal ob nun mit MTH, USAT, Aristo, oder Bachmann - Kadee kuppelt und entkuppelt mit allen wunderbar.
Untereinander ist das leider nicht so toll.
MTH mit USAT geht, mit Aristo nicht, mit Bachmann auch nicht
USAT mit Aristo nur mit "Nachdruck", mit Bahmann ebenso
Aristo kuppelt überhaupt nur mit sich selbst und mit Kadee gut.

Natürlich kann man alle Kupplungen manuell zusammen drücken - wenn einmal gekuppelt ist, dann hält das auch, aber eleganter ist es natürlich wenn alles von der Ferne und automatisch funktioniert

Grundsätzlich wäre also an den Loks Kadee wegen der Kompatibilität mit allen anderen Kupplungen imho das Beste.
Ich werde das auch so praktizieren ...
Nur die Sache mit der ferngesteuerten Entkupplung ist - obwohl die Fahrzeuge im Vergleich zu den LGB Schmalspurmodellen riesig sind - oft mehr als nur eine Herausforderung ....
Daher finde ich die MTH Kupplung spitze! Die ich dann halt da einsetze, wo ich mit einer Kadee vermutlich scheitern würde.

Servus!
SUPER geworden!
Freut mich, wenn jemand meine Anregungen und Tipps erfolgreich umsetzen kann